Johannes und Barbara Schwar hatten schon länger über einen Hofladen nachgedacht. Als dann Corona die Welt durcheinanderwirbelte, fanden die beiden Zeit für die Detailplanung und im Juni 2020 eröffneten sie ihren Selbstbedienungsladen am Ende der Welt. Im kleinen Hofladen bieten sie Fleischgerichte im Glas, Eier, Früchte von Streuobstwiesen, Marmeladen, Säfte und andere Spezialitäten des Hauses an. Man wählt aus, addiert, legt das Geld in die Kassa. „Reich werden wir nicht damit, aber das Experiment kommt gut an“, resümieren die beiden.

Der ehrliche Deal ist als Teil einer Philosophie zu verstehen, die die Schwars mit Gleichgesinnten verbindet. Menschen, die sie über #joerglbauer_biopower oder am Wolfsberger Kulinarik-Kultur-Markt (KuKuMa) kennengelernt und mit der Qualität ihrer Produkte überzeugt haben. Die sie an ihrer Arbeit und ihrem Leben teilhaben lassen und die regelmäßig den kurvigen Weg zum Bergbauernhof auf sich nehmen. In zweiter Linie, um sich am sensationellen 360 Grad-Blick zwischen Kor- und Saualm sattzusehen. In erster Linie, um ab Hof zu kaufen, weil sie schätzen, wie hier gearbeitet wird.

Seit das Paar den Jörglbauer von Barbaras Eltern übernommen hat, ist der Hof ein Bio-Betrieb mit extensiver Weidehaltung – und einer ungewöhnlichen Tierwelt. „Dexter-Rinder“, erklärt Johannes Schwar und zeigt auf die kleinen, schwarzen Rinder, die auf den ausgedehnten Almen grasen. „Mit einem Stockmaß von etwa einem Meter sind sie die kleinsten und leichtesten europäischen Rinder. Und damit ideal für unseren Boden, der relativ feucht ist.“ Die Tiere leben das ganze Jahr über im Freien. „Sogar im Winter sind sie lieber im Schnee, obwohl sie jederzeit in den Stall können.“ Selbst die Jungen kommen auf der Weide zur Welt. „Die Kuh wird nicht von der Herde getrennt und hat dadurch viel weniger Stress“, ergänzt Barbara Schwar.

Ein Vorzug der seltenen Rasse ist definitiv das Fleisch: feinfaserig, gut marmoriert und besonders geschmackvoll. Das hat sich im Lavanttal herumgesprochen. Die Stammkundschaft erfährt per WhatsApp, wenn geschlachtet wird, alle anderen auf Facebook, Instagram oder auf der Website. Gepostet wird auch, wenn es Sulmtaler Hühnerfleisch gibt, der Maiwipferlsirup fertig oder „Eselgold“ abgefüllt ist: gut gelagerter Eselmist, der sich als natürlicher Pflanzendünger eignet.

Esel, Hühner, Rinder und bretonische Zwergschafe, Hasen, Hund und Katzen finden auf der Hinterwölch viel Freiraum und Verständnis für ihre Bedürfnisse, wie es aussieht. Tatsächlich hat die Landwirtin ein besonderes Sensorium für Tiere. Aber auch für Menschen. Im Zweitberuf ist Barbara Schwar Ergotherapeutin mit dem Fokus auf „Tiergestützte Intervention“. Die Ergotherapie am Bauernhof setzt auf die faszinierende Kommunikation zwischen Tier und Mensch, auf Nähe, gezielte Übungen und vor allem auf die positiven Erfahrungen, die Menschen durch die Begegnung mit den Tieren erleben können.

Empfohlen und verschrieben wird die Therapie Kindern wie Erwachsenen, damit sie nach Unfällen oder Erkrankungen ihre Feinmotorik trainieren und ihre kognitive Leistungsfähigkeit stärken. „Im Kern geht es um größtmögliche Selbständigkeit im Alltag. Das kann auch soziales Training, Wahrnehmungstraining und -unterstützung sein“, erklärt Barbara Schwar. Ihre „Co-Therapeuten“ trainiert sie selbst: Wie Dr. Doolittle versteht sie das Fell- und Federvieh und kann genau abschätzen, welches Tier zu welcher Persönlichkeit passt. „Das stimme ich im Einzelfall ab. Alleine die Situation am Bauernhof wirkt entspannend auf die Menschen, die zu mir zur Therapie kommen. Statt in klinischer Umgebung sind sie mitten in der Natur.“

Die Natur, die Weite des Tales, die Aussicht, die Almen ringsum – auch Barbara Schwar und ihre Familie schätzen, was sie an dem Hof auf der Hinterwölch haben. „Das Leben am Bauernhof ist manchmal mühevoll, für uns ist es dennoch einer der schönsten Orte weltweit.“ Wie sie das merkt? „Wenn es dich nicht mehr wegzieht.“

www.joerglbauer.com

Fotos: N. Popp, BIO AUSTRIA/Christoph Liebentritt

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Ortsnamen wie „Weinleitn“, „Weinberg“, „Weinzödl“ oder „Weinzettl“ erinnern daran, dass bis in die 1920er-Jahre auch zwischen Koralm und Saualm Reben wuchsen. Dass die Geschichte des Weinbaus in der Region 2.000 Jahre alt ist, weiß man aber erst seit Thomas Zeloth vom Kärntner Landesarchiv sich auf Spurensuche begab und unter anderem die jahrhundertelange Bedeutung des Weinbaus im Lavanttal akribisch dokumentierte.

Antike Amphorenscherben, Winzermesser und Grabplastiken lassen darauf schließen, dass die Römer ihre Freude am Wein auch in die neu eroberten Gebiete an der Drau und der Lavant importierten, und mit dem Christentum kam der Messwein nach Norikum. Selbst in den Jahren, als Ostgoten, Byzantiner, Franken und schließlich die Awaren ins Land zogen und die Menschen auf Hügel und Berge flüchteten, sollen sie Weinreben gepflanzt und ihren eigenen Wein hergestellt haben.

Nachdem bayrische Herzöge und die Erzbischöfe aus Salzburg den Karantanen zu Hilfe gekommen waren, siedelten die Menschen wieder ins Tal, widmeten sich dem Ackerbau, der Viehzucht und frommen Übungen. Dafür sorgten nicht zuletzt Missionare, die über die Alpen geschickt wurden. Dass spätestens ab dem 9. Jahrhundert auch Wein angebaut wurde, belegen drei Urkunden. 888 unterschrieb Kaiser Arnulf eine Schenkungsurkunde und bescherte dem „valle quae dicitur Laventatal“, also dem Lavanttal, den ersten urkundlichen Nachweis von Weinbergen. Auch die anderen Weingärten im östlichen Kärnten, die ab dem 12. Jahrhundert nun immer öfter in Rechtstexten erwähnt wurden, waren im Besitz von Klöstern und Bistümern. In Unterkärnten wurden sie später auch an einfache Bürger ohne geistliche Weihen verpachtet.

Die Weingartenarbeit erledigten Winzer, die dafür bezahlt wurden und vor Ort wohnten. Um 1600 umfasste die Weingartenfläche in Wolfsberg 280 Hektar und war damit doppelt so groß wie die 116 Hektar der niederösterreichischen Weinbaustadt Retz.

Wein war immer schon wichtig. Auch wenn das Getränk, wie Zeitzeugen berichten, säuerlich schmeckte und definitiv keine 100-Parker-Punkte eingeheimst hätte. Aber gerade das „resche Gerbstoff- und Säurekleid“ machte den Wein zu einem unverzichtbaren Lebensmittel. Für Erwachsene wie für Kinder. Die Bakterien überleben die Mischung aus Säure, Gerbstoff und Alkohol nämlich nicht. Somit war Wein wesentlicher reiner als das Wasser, und wenn man den Wein mit Wasser mischte, war das Getränk frei von aktiven Schadkeimen.

Zwischen 1550 und 1600 florierte der Weinbau im Lavanttal aber auch aus einem anderen Grund: Weine aus den Nachbarländern waren mit Zöllen belegt und somit teurer als der heimische „Wolffsperger“, dessen Hauptsorte der frostharte und ertragreiche „Weiße Heunisch“ war. An die ehemaligen Mautstationen erinnern heute noch die Pässe Pack, Hebalm oder Weinebene, wo die Ware von den Karren gehoben und verzollt wurde.

Alles bestens, Weinbau und -handel florierten. Bis Kaiserin Maria Theresia die Binnenzölle im 18. Jahrhundert aufhob und die Konkurrenz aus der Steiermark und aus Italien dem Kärntner Wein ordentlich Druck machte. Außerdem fehlten – schon damals – Arbeitskräfte, und die Kosten für die Weingartenarbeit stiegen.

Die Steillagen des Tales verloren durch Erosion an Fruchtbarkeit und der spärliche Dünger wurde in den Ackerbau investiert. Die Weingärten des Tales verhungerten förmlich. Im Franziszeischen Kataster von 1830 ist die Gesamtfläche der Weingärten zwischen Wolfsberg und St. Paul auf etwa 24 Hektar geschrumpft. Ab 1883 zerstörte der Falsche Mehltau – nicht wie irrtümlich angenommen die Reblaus – einen Großteil des Ertrages, die Reben siechten dahin und bald nach dem Ersten Weltkrieg war dann Schluss mit dem Weinbau.

Das blieb so. Ein halbes Jahrhundert lang. Bis Herbert Gartner, Lehrer und Versuchstechniker der Klosterneuburger Weinbauschule, mit der Leitung der Obstbau-Versuchsanstalt in St. Andrä betraut wurde. Sein Ziel war es ursprünglich, den Most auf das Niveau der Weinproduktion zu heben. Er sprach schon damals vom Apfelwein, und es dauerte nicht lange, bis er im Süden der Stadt eine geeignete Fläche fand, am Oberen Weinzedl. Hier, wo schon vor Jahrhunderten Wein gewachsen war, legte Herbert Gartner 1972 den ersten neuen Weingarten Kärntens an. Ein paar Jahre später bepflanzte er einen weiteren alten Weinberg des Tales, die Terrassen am Fuße von Schloss Thürn.

Mit Gartners Experiment startete der Weinbau in Kärnten in eine neue Ära. 50 Jahre später sind 125 ha Weinanbaufläche ausgepflanzt, genauso viel wie 1788. Klein, aber fein. Die Versuche in den St. Andräer Weingärten brachten jedenfalls so viel Ertrag, dass es möglich war, einzelne Sorten auszuprobieren und Kurse für Winzerinnen und Weinkellerwarte abzuhalten. Ein Angebot, das bisher 450 vinophile Menschen nutzten, um die Grundkenntnisse des Weinbaus zu erlernen. Rund 200 von ihnen sind Mitglieder des 2003 gegründeten Weinbauverbands Kärntens.

Für Kurse, Weinbauberatung und Qualitätskontrolle in der Kärntner Landwirtschaftskammer ist mittlerweile Herbert Gartners Sohn Erwin verantwortlich. Mit Leib und Seele. Wer Geschichten und Geschichte des Weins in Kärnten ganz allgemein und im Lavanttal im Besonderen hören will, ist bei ihm goldrichtig. Weil er Önologe ist und maßgeblich an der Entwicklung des Weinbaugebiets im Süden Österreichs beteiligt war. Weil er weiß, wo Sauvignon Blanc und Burgundersorten am besten gelingen und worauf es beim Winterschnitt, bei der Laubarbeit und der Lese im Herbst ankommt. Und weil Erwin Gartner sein Wissen gerne teilt.

Es lag nahe, dass er die Arbeit, die sein Vater begonnen hatte, fortführen würde. Kindheit im Weingarten, Interesse am Weinbau, Ausbildung an der Klosterneuburger Weinbauschule. Aber zunächst entschied sich der Lavanttaler für die Literatur und für Wien. „Schon während meines Studiums arbeitete ich im Literaturarchiv der Nationalbibliothek am Nachlass des österreichischen Schriftstellers Ödon von Horváth und beschäftigte mich mit den Geschichten aus dem Wienerwald“, erzählt Erwin Gartner. Dass es dann doch die Geschichte des Lavanttaler Weinbaus wurde, lag an einem EU-Projekt mit Weinbau-Institutionen aus dem Veneto.

Der Lavanttaler fuhr mit seiner jungen Familie zurück über die Pack und errichtete 2006 im Rahmen des interregionalen Projekts des Obst- und Weinbauzentrums St. Andrä (OWZ) eine Anlage in der Nähe von Wolfsberg, um zu untersuchen, welche Rebsorten sich für den Boden und die klimatischen Bedingungen eignen.

Nebenberuflich baute er mit seiner Familie den Betrieb „Weinbau Gartner“ aus: die Weingärten bei Schloss Thürn und auf der Riede „Weingartjörgl“, die bis auf 600 m Seehöhe reichen. Hänge, die man suchen muss. Denn anders als in der Südsteiermark oder am Donauufer, wo die Weingärten schon von Weitem zu sehen sind und die Charakteristik der Landschaft bestimmen, wachsen die Lavanttaler Weine im Verborgenen. Der Ruf machte dennoch die Runde. Gartners Sauvignon Blanc wurde mehrfach Landessieger, Rheinriesling, Weißburgunder und auch die anderen vorwiegend weißen Sorten brachten dem Lavanttaler österreichweit Anerkennung.

„Kultwein aus Kärnten“ schwärmte das Gourmetmagazin Falstaff und immer mehr Restaurants setzten die Weine auf ihre Karte. „Das Lavanttal ist ein guter Boden für Weißweine, die durch den Glimmerschiefer des Koralmmassivs eine ganz eigene Stilistik gewinnen“, beschreibt der

Winzer eine wesentliche Charakteristik. Die zweite erklärt sich ebenfalls aus der topografischen Lage zwischen zwei Gebirgszügen. „Wir haben alpines Klima, kein mediterranes, wie viele meinen, und daher wirkliche Kühle von wirklichen Bergen.“ Der Wein reift später und weist mehr Säure auf. Aber genau das macht den Lavanttaler Wein aus. „Man muss den Berg im Wein schmecken“, sagt Gartner. Seine Kurzbeschreibung für die Weine aus dem kleinen Weingebiet? „Ein Wein für Kenner.“ Die intensive Arbeit im Weinberg und die Reduktion auf die Charakteristik des Terroirs, also der regionalen Lagen, überzeugt die Fachwelt. Mit schöner Regelmäßigkeit importieren die Winzerinnen und Winzer des Tales Prämierungen von Verkostungen im In- und Ausland. Je weiter weg, umso größer ist die Anerkennung, scheint es, wenn man auf das Ergebnis einer Umfrage im Tal sieht: Zwei Drittel der Befragten bescheinigten den Lavanttaler Weinehohe Qualität, obwohl ihn nur ein Drittel verkostet hatte.

In guten Jahren füllt der Ertrag der Lavanttaler Weingärten etwa 50.000 Flaschen. „Ausschließlich Lagenweine“, sagt Erwin Gartner. Also Weine, die aufgrund ihrer Herkunft besonders hoch bewertet werden. Wenn es hagelt, der Spätfrost oder Schädlinge die Ernte vernichten, ist es aber noch weniger. Und das geht an die Grenzen. Vor allem, weil der Pflegeaufwand der gleiche bleibt. 2020 übernahm die Landwirtschaftskammer die Lage „Weingartjörgl“ und stellte Gartner ein. So entstand das Landesweingut VINUM CARINTHIja, das offizielle Bekenntnis des Landes Kärnten zum Weinbau.

www.vinumcarinthija.at

www.weinauskaernten.at

www.weinbaugartner.at

Fotos: Weinhof Ritter, ÖWZ Kärnten, Unsplash I A. Make, B. Gouwy

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